Todos pensaban que él había hecho el famoso vestido. Era su esposa.

May 28, 2023

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Este otoño, el Metropolitan y otros tres museos dan a las diseñadoras lo que les corresponde.

Por Vanessa Friedman

Es una de esas ironías que rara vez se discuten en la industria de la moda: que un mundo centrado en gran medida en atender (o explotar, según cómo se mire) los sueños y la identidad de las mujeres esté dirigido principalmente por hombres.

Los hombres dirigen los mayores grupos de lujo; los hombres constituyen el mayor porcentaje de los directores ejecutivos; y durante años los diseñadores más célebres que saludaban al final de las pasarelas de las marcas más importantes del mundo eran hombres.

Hasta cierto punto, esa dinámica finalmente ha comenzado a cambiar: en 2016, Dior nombró a su primera directora creativa de ropa femenina, Maria Grazia Chiuri; en 2019, Chanel nombró a su primera diseñadora desde Coco, Virginie Viard; Hermès cuenta con mujeres al frente de sus líneas femenina y masculina, Nadège Vanhee-Cybulski y Véronique Nichanian; y el regreso de Phoebe Philo este otoño bajo su propio nombre puede ser la nueva línea más esperada del año.

Pero LVMH, el grupo de lujo más grande del mundo y propietario de Dior, sólo tiene otras dos diseñadoras entre sus 14 marcas de moda en total (más una asociación con Stella McCartney). Kering, el segundo mayor grupo mundial de lujo centrado en la moda, sólo tiene una diseñadora entre sus seis marcas de prêt-à-porter: Sarah Burton de Alexander McQueen. Todavía queda un largo camino por recorrer.

Por eso es tan sorprendente el anuncio de que el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte dedicará su exposición de otoño a un estudio del trabajo de las diseñadoras. Quizás aún más impactante es el hecho de que esta es la primera retrospectiva de este tipo del Costume Institute en sus aproximadamente 85 años de existencia.

Si bien el Instituto del Traje ha organizado una serie de desfiles dedicados al trabajo de mujeres que cambiaron la moda (Coco Chanel, Madame Grès, Rei Kawakubo, Elsa Schiaparelli y Miuccia Prada), nunca antes había dado una mirada amplia al canon de la moda femenina. – o, de hecho, postuló que existe un canon de moda femenino y que debería ser una parte más importante del canon de moda general.

Aún más notable es que cuando la exposición del Met se inaugure el 7 de diciembre, será el signo de puntuación al final de meses de exposiciones en museos que celebran a las mujeres.

La corrección comienza en septiembre con “Ann Lowe: American Couturier” en Winterthur, Delaware, la exposición más grande hasta el momento del trabajo del visionario detrás del vestido de novia de Jackie Kennedy y un diseñador negro que permaneció en el anonimato durante décadas.

La próxima, en octubre, será “Mood of the Moment: Gaby Aghion and the House of Chloé” en el Museo Judío de Nueva York, la primera gran exposición dedicada a la marca y su fundador que se celebrará en la ciudad. A esta le seguirá en noviembre “Iris van Herpen. Esculpir los sentidos” en el Musée des Arts Décoratifs de París. Todo lo cual debería constituir un potente recordatorio de la amplitud y las contribuciones de las diseñadoras, sin mencionar un estímulo para el futuro.

"Puede ser complicado hacer una exposición basada en la identidad", dijo Mellissa Huber, curadora asociada del Met's Costume Institute y cocuradora, junto con Karen Van Godtsenhoven, de la exposición del museo "Mujeres vistiendo a mujeres". “No queremos categorizar a todas las diseñadoras como que trabajan igual o son iguales. Quizás eso sea algo que disuadió a la gente en el pasado. Pero esta exposición realmente pretende ser una celebración y un reconocimiento”.

Da la casualidad de que Huber y Van Godtsenhoven habían propuesto exposiciones retrospectivas similares centradas en las mujeres a Andrew Bolton, curador a cargo del Costume Institute, aproximadamente al mismo tiempo en 2019, el año antes del centenario del sufragio femenino. Decidieron hacer equipo, pero intervino la pandemia de Covid-19, posponiendo el espectáculo para este año.

El resultado muestra el trabajo de unos 70 diseñadores que forman parte de la colección del Costume Institute, que se extiende desde principios del siglo XX hasta la actualidad e incluye nombres tanto famosos (Jeanne Lanvin, Claire McCardell) como poco conocidos (Augusta Bernard, Madeleine & Madeleine). . Y es un recordatorio de que hubo un tiempo en que la industria era muy diferente.

"Los años 20 y 30 fueron un período en el que las diseñadoras eran increíblemente activas y prolíficas, y es el único momento en la historia en el que las mujeres superaron ligeramente en número a los hombres a la hora de liderar la dirección creativa de la moda", dijo la Sra. Huber. “Pero ese momento nunca volvió a ocurrir realmente”.

En cuanto al motivo del cambio, Huber dijo que tenía que ver con “el cambio social y de género y la falta de confianza por parte de la comunidad financiera para invertir en las mujeres” después de la Segunda Guerra Mundial. "Cuando tuvimos el New Look en el 47 con Dior, hubo un cambio importante", continuó. "Nunca nos hemos recuperado por completo".

Para ilustrar cómo llegamos aquí, la muestra del Costume Institute rastrea el trabajo de las diseñadoras desde sus inicios anónimos, cuando, dijo Huber, "muchas mujeres trabajaban en un campo que no reconocía las contribuciones de los creadores individuales" a través de la hegemonía de las casas de alta costura francesas, cuando dominaban Chanel, Schiaparelli, Vionnet y Grès.

Luego pasa a lo que Huber llama “la generación boutique” de la década de 1960 (diseñadores como Mary Quant y Bonnie Cashin, quienes abrieron su propio camino) que culmina en piezas de diseñadores que trabajan hoy y “pensan en colaboración, considerando nociones de sostenibilidad y inclusión”.

A lo largo del camino, la exposición corrige algunos errores históricos, como la atribución a menudo errónea del famoso vestido Fortuny Delphos únicamente al fundador de Fortuny, Mariano Fortuny, en lugar de a su esposa, Adèle Henriette Negrin Fortuny.

“El vestido Delphos es un gran ejemplo de algo que está muy canonizado, muy familiar, incluso para los no especialistas”, dijo Huber. Pero la patente de plisado que se había presentado para el vestido incluye una nota escrita a mano por Fortuny que señala “que Henriette Negrín Fortuny era en realidad la inventora legítima y que esencialmente lo presentó bajo su nombre por conveniencia”, dijo Huber.

"Descubrir que detrás del vestido había otra persona que había sido eliminada del registro histórico durante tanto tiempo fue sorprendente", añadió la Sra. Huber.

La muestra también permitió a los curadores añadir el trabajo de al menos una docena de nuevos nombres a los fondos del museo, incluidos Marine Serre, Anifa Mvuemba de Hanifa y Hillary Taymour de Collina Strada, creando así un espacio permanente para ellos en el registro histórico y asegurando, dijo la Sra. Huber, que esto sea simplemente el comienzo de “una conversación en curso mucho más larga”.

"Creo que es un momento muy emocionante para las diseñadoras", añadió. Lo que realmente importa es lo que sucederá después, ahora que “esta masa crítica de voces se está uniendo de repente”.

Vanessa Friedman ha sido directora de moda y crítica principal de moda de The Times desde 2014. En este puesto, cubre la moda mundial tanto para The New York Times como para el New York Times internacional. Más sobre Vanessa Friedman

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