'La moda es inherentemente política': la mujer que mezcla el diseño palestino con ropa sostenible

May 22, 2023

Yasmeen Mjalli trabaja con colectivos de mujeres para crear ropa que utiliza artesanía tradicional para contar historias de la vida palestina bajo la ocupación israelí.

Yasmeen Mjalli, fundadora y directora creativa de Nöl Collective, nunca ha conocido a las mujeres que tejen la tela Majdalawi que utiliza en sus colecciones. Es una notable excepción a las estrechas relaciones personales que ha cultivado con sus proveedores. A pesar de vivir en Ramallah, una ciudad a sólo 50 millas de Gaza, la comunicación con las mujeres que viven dentro de esta franja costera sitiada se lleva a cabo únicamente a través de WhatsApp. Los humanitarios describen a Gaza como una “prisión al aire libre”: las leyes israelíes significan que a los habitantes de Gaza rara vez se les permite salir de la ciudad, y es incluso menos probable que se permita la entrada a otros palestinos que viven en Cisjordania.

La tela Majdalawi, que se teje utilizando un telar de un solo pedal [una máquina accionada con el pie], es originaria de la aldea palestina de al-Majdal Asqalan. La aldea fue ocupada por las fuerzas israelíes en 1948, sus habitantes se convirtieron en refugiados y esta práctica centenaria habría desaparecido si no fuera por un proyecto de preservación cultural que instaló un puñado de estudios en Gaza en los años 90. Esta artesana es una de las cooperativas de mujeres locales con las que trabaja Nöl Collective para crear ropa sostenible y elegante que combina diseños tradicionales palestinos con cortes modernos y de moda que no quedarían fuera de lugar en un escaparate escandinavo.

Nol, que significa “telar” en árabe, nació de las cenizas de un proyecto anterior que también se fundó por un deseo de comunidad, tras las experiencias de acoso sexual de Mjalli. En 2017, comenzó a organizar talleres de apoyo para mujeres que habían sufrido abusos, además de vender camisetas con lemas feministas como “no es tu habibti” (habibti significa “mi amor”) a través de Instagram. Después de un par de años, surgió una pregunta espinosa: ¿hasta qué punto feminista podía ser la iniciativa si no sabían quién había hecho las camisetas, de dónde procedía la tela o cuántos trabajadores de la confección, el 80% de los cuales son mujeres? – ¿Le están pagando?

"La moda es intrínsecamente política, se produzca o no en Palestina", me dice Mjalli por teléfono desde Londres, donde el lookbook de la última colección fue fotografiado por Greg C Holland de SkatePal, una organización sin fines de lucro que apoya a los jóvenes. pueblo en Palestina. "Esta generación está más abierta a esa idea porque está inextricablemente conectada con el cambio climático, pero ¿cómo podemos llevar eso un paso más allá, cómo se cruza con las mujeres, las condiciones laborales o los marcos económicos?", dice. "El objetivo es que los clientes piensen en la moda en un marco interseccional, para que se den cuenta de que hay más de un elemento en esto".

La ropa en sí está confeccionada con tintes naturales autóctonos y terminada con diseños tradicionales como el tatreez, el arte del bordado palestino reconocido por la Unesco, que comenzó como una forma para que las mujeres señalaran su estado civil u origen regional pero se convirtió en un símbolo político de resistencia y desplazamiento posterior a la Nakba (el desplazamiento masivo y despojo de los palestinos durante la guerra árabe-israelí) en 1948. Cuando se prohibió la bandera palestina en 1980, las mujeres comenzaron a bordar los colores en sus vestidos en desafío. Hoy en día, sigue siendo en gran medida un oficio de mujeres, transmitido de madre a hija, a pesar de los intentos de comercialización y apropiación por parte de los diseñadores israelíes.

La última colección presenta brillantes toques de color en medio de verdes suaves y neutros: pantalones cargo holgados de sarga de algodón confeccionados en el campo de refugiados de Askar, en las afueras de la ciudad cisjordana de Naplusa; vibrantes bolsos de lana tejidos a mano hechos por madres e hijas en al Khalil (Hebrón); y camisetas sin mangas bordadas a mano en un taller de Belén que funciona con energía solar. Los precios comienzan en alrededor de $48 o £37.

Con la excepción de los tejedores de Gaza, Mjalli no trabaja con nadie a menos que los haya conocido en persona y haya aprendido sobre su trabajo de primera mano. Ella cuenta como amigos a todos los sastres, productores, bordadores y tejedores que crean la ropa de Nöl; comen juntos y comparten regalos en Eid.

Para crear las prendas, Mjalli se asocia directamente con cooperativas de mujeres locales, talleres de costura familiares y artesanos, manteniendo la producción hiperlocal y rastreable. A falta de un directorio centralizado, depende del boca a boca para conocer a las mujeres con las que trabaja, y las relaciones se forjan a lo largo de los años. El proceso es sinérgico. “Es un proceso de diseño orientado a la producción; a veces es colaborativo, y a veces es simplemente [las mujeres] diciéndome: 'Esto es lo que diseñaste y esto nos gusta más'”, dice riendo. "Está impulsado por lo que son capaces de hacer y lo que quieren hacer".

El proceso de producción está indisolublemente ligado a las realidades de la vida palestina bajo la ocupación israelí. El día de nuestra llamada, tres palestinos fueron asesinados por las fuerzas israelíes durante una redada en la ciudad de Nablus, cerca de uno de los talleres de costura con los que trabaja Nöl. "He trabajado con sastres cuyos sobrinos habían sido asesinados, o mujeres cuyas hijas habían asesinado a sus prometidos", dice Mjalli en tono práctico. "Estas son las realidades a las que nos enfrentamos".

Anteriormente, su madre la había llamado para informarle que el puesto de control que planeaba cruzar al día siguiente para recoger algunas piezas terminadas del taller de Nablus había sido cerrado. "Hay un tiroteo, inmediatamente se cierra el puesto de control, aumentan los bloqueos y, de repente, lo que sería una hora y media de viaje se convierte en tres o cuatro horas, si tienes suerte y la frontera se abre", suspira.

Naturalmente, esto puede afectar el envío, y muchas prendas están disponibles solo para pedidos por adelantado con una fecha de envío estimada que a menudo está sujeta a cambios, dependiendo de lo que sucede en el terreno. “Nuestra [base] de clientes es muy diversa: no son sólo árabes, no es sólo la diáspora palestina. En realidad, en Estados Unidos y el Reino Unido la mayoría no son árabes, lo cual es increíble”, dice Mjalli. "Hemos podido fomentar una comunidad única de personas que ahora se involucran en el consumismo de una manera que creo que en realidad no pueden hacer con ninguna otra marca". Para muchos, ha sido una lección tanto sobre la logística de la moda lenta como sobre las realidades de la vida en la Palestina ocupada.

En última instancia, la intención de Mjalli es, quizás sorprendentemente, que Nöl Collective deje de hacer ropa. "El objetivo es seguir contando historias más que cualquier otra cosa", dice. “Creo que, hasta ahora, la moda y las prendas han sido el medio a través del cual contamos nuestras historias sobre el pueblo palestino, sobre la tierra, sobre la sostenibilidad y cómo se ve eso especialmente para los no occidentales. Las personas con las que trabajamos tienen mucho más apoyo de la comunidad que hemos construido en términos de transparencia y creación de conexiones. Con suerte, podremos pasar a contar historias en otros medios; hay un número limitado de sudaderas con las que me siento cómodo tratando de vender”.